Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел

«Лента.ру» продолжает публиковать путевые заметки российского путешественника Станислава Иванова, который побывал во многих уголках планеты. Он посмотрел на заезженную Европу, загадочный Дальний Восток, соприкоснулся с исламской цивилизацией и индуизмом, карибским социализмом на Кубе и полинезийской экзотикой на острове Пасхи, познакомился с культурой Кении, Танзании, Аргентины и Уругвая и в конце концов решил, что пришло время отправиться к потомкам великих инков, которые населяют Перу и Боливию. В предыдущей статье Иванов рассказал о четвероногих гаишниках в Сукре, мясе альпака, ведьмах в Ла-Паса. На этот раз речь пойдет о пути к древнему городу Мачу-Пикчу. За время путешествия по Южной Америке я уже привык просыпаться в автобусах, но на сей раз меня разбудил стук баскетбольного мяча. Настолько громкий, что создавалось ощущение, будто играли прямо под окном. На деле же оказалось, что спортплощадка находилась в соседнем дворе — там матчи не прекращались с утра до вечера. Я даже собирался заглянуть в этот двор после ужина, чтобы побегать с низкорослыми и проворными потомками инков и поучаствовать в уличном чемпионате Куско, но предстоящий ранний выезд в Мачу-Пикчу меня остановил. Мы и так неплохо потренировались, пока ходили целый день по музеям и площадям на высоте почти 3,5 километра. Если вы ленивый гринго или богатенький европейский пенсионер, желающий попасть на Мачу-Пикчу, то обязательно берите билет на поезд Куско — Агуас-Кальентес за бешеные деньги и наслаждайтесь видами из вагона. Нас же с другом на геофаке учили не такому! Гораздо интереснее и дешевле доехать из Куско до гидроэлектростанции по приближенному аналогу боливийской «Дороги смерти» — на раздолбанном микроавтобусе, водитель которого легко обогнал бы 9-кратного чемпиона мира по ралли Себастьяна Леба. Почтенная сеньора в очках, которая на автовокзале Куско вписала нас в хостел «Маргарита», уже поджидала с деловым предложением. Она сразу смекнула, что мы ищем вариант подешевле, и предложила за 120 долларов следующую программу: трансфер на микроавтобусе до гидроэлектростанции с обедом по дороге, далее мы сами идем по шпалам до Агуас-Кальентеса, где нас ждет ужин и ночлег в хостеле. Также в стоимость входил билет на Мачу-Пикчу (а он стоит для иностранцев 50 долларов), завтрак, услуги гида и обратный трансфер после того, как мы снова доберемся до гидроэлектростанции на своих двоих. Следующим утром за нами заехал водитель в темных очках, из-под которых виднелось пятно размером с треть его лица. Когда мы тронулись, стало понятно, что это не пятно, а метка дьявола, поскольку на дороге наш драйвер был настоящим посланником сатаны. Он чертовски прекрасно пилотировал старенький микроавтобус, с легкостью обгоняя на крутых поворотах всех осторожных участников движения — от неповоротливых грузовиков до современных легковушек. А когда мы съехали с асфальтового шоссе на жуткую грунтовку в горах, он превзошел самого себя. Почему-то когда я смотрел в окно и видел пропасть в 20 сантиметрах от автомобиля, я нисколько не переживал — нашему водителю на дороге не было равных. Судя по буйной тропической растительности за окном, мы существенно спустились вниз, километров до двух над уровнем моря уж точно. Когда мы вышли пообедать в какой-то забегаловке, то сразу ощутили на себе жару и влажность, а также приставучих москитов. Но они сразу отошли на второй план, едва нас приветливо встретила молодая официантка в обтягивающей футболке. Отобедав, мы отправились к гидроэлектростанции, возле которой водитель выгрузил всех пассажиров и сказал, что заберет нас на следующий день в 14:30 на этом же месте. После этого нас ожидала увлекательная двухчасовая прогулка по джунглям и железной дороге, где обитает прожорливая мошка. На нее действуют разве что только местные средства от насекомых, а укусы проходят лишь спустя месяц, так что не забудьте надеть рубашку с длинным рукавом, если не хотите стать похожим на больного бубонной чумой. Мой друг Александр купил на рынке в Москве самое дешевое средство от насекомых, но свирепствующий в джунглях гнус совершенно не боялся нашей прыскалки. Однако прокусить одежду насекомые не могли, только вот проблема заключалась в том, что из верхней одежды у меня была лишь куртка и свитер в рюкзаке. Когда я надевал куртку, то через пять минут обливался потом, а когда снимал — мгновенно становился жертвой летающей тучи мошки. Учитывая мою склонность к аллергическим реакциям, к вечеру мои руки представляли собой кровавое поле битвы. Когда я засыпал, они сильно чесались еще как минимум пять ночей. Не повторяйте моих ошибок, берите с собой в путешествие тонкую рубашку с длинным рукавом или купите в Куско эффективные инсектициды. Тропа вдоль железной дороги была весьма оживленной: в Мачу-Пикчу хотят попасть туристы со всего света, да и местных тоже хватает, хотя для них билет на поезд (как и на Мачу-Пикчу) стоит дешевле. По пути мы нагнали двух полек чуть старше нас и пожилую пани. Они немного говорили по-русски, и мой вежливый товарищ даже ни слова не сказал про разделы Польши, а я так вообще признался в любви к Станиславу Лему и заявил, что был в Кракове и Варшаве и они произвели на меня наиприятнейшее впечатление. «Как здорово встретить братьев-славян, вернее, сестер, так далеко от родной Восточной Европы. Хорошей вам дороги, пани, еще увидимся!» — воскликнул Саня. И мы отправились кормить мошку дальше. Уже почти стемнело, когда вдали появились домики селения Агуас-Кальентес, которое возвели исключительно для удобства туристов, прибывающих взглянуть на восьмое чудо света. Куда конкретно идти и где ночевать, мы не знали. Нас должны были встретить на центральной площади. Хоть мы и прождали полчаса, но у меня не возникало сомнений, что нас в Перу и Боливии обманывать не умеют. И точно — вскоре пришел парень, громко выкрикивающий имена и фамилии, в том числе наши, смешно коверкая их на свой лад. Он указал нам место и время ужина и привел к хостелу, а потом подозвал к нам высокого худого белого парня с девушкой. Им он дал деньги и сказал купить входные билеты на Мачу-Пикчу на четверых в какой-то конторе. Именно так тут и делались дела. Наступил следующий день, и нам предстояло решить, как добираться к заветной достопримечательности. Можно было доплатить еще 25 долларов, чтобы нас отвезли по петляющему серпантину к Мачу-Пикчу на автобусе. Но гораздо приятнее проснуться в четыре утра, взять с собой коробку с завтраком и забраться на несколько сотен метров выше за час с небольшим, пока не начало жарить солнце. Впрочем, даже и без солнца после подъема с рюкзаком вам захочется выжать мокрую футболку и надеть новую, а заодно и подкрепиться выданным накануне сухпайком и соком. На Мачу-Пикчу в ясную погоду я уже налюбовался на рекламных плакатах. То ли дело взойти на эту гору с затерянным городом инков и очутиться в облаках, которые словно небесный занавес приоткрывали Мачу-Пикчу каждый раз по-новому и наравне с древними руинами дорисовывали эти волшебные пейзажи. У меня уже была встреча с жирафом в туманных условиях по пути к кратеру Нгоронгоро, а теперь пришла очередь новых норштейновских аллюзий и мультфильма «Ламы в тумане»: они паслись прямо посреди величественных развалин. Эти южноамериканские верблюды демонстрировали образцовое поведение и даже не плевались в туристов, спокойно позируя на камеру. Как и почти игрушечная шиншилла, смирно сидящая на камне. Обратно мы тоже решили пойти по шпалам, чтобы сэкономить 20 долларов. Александра подобные цены приводили в возмущение, особенно когда пришлось уступать дорогу железнодорожному составу. — Нет, ну понятно, что тут куча туристов, а вы монополисты. Но какого ж дьявола у вас ездят полупустые поезда?! Сделайте по пять долларов за билет, и прибыль будет больше. — А я бы все равно лучше прошелся пешком, глянь, какая красота вокруг! Ты ж хотел джунгли — ну вот, это почти то же самое! Да еще и речка, ветхие мосты, горы — благодать! — Я смотрю, гнусу тебя уже некуда укусить? — А я попросил у одного местного гида, сопровождавшего пару моложавых гринго, дать мне его средство, пока ты ходил в туалет. Твое-то не работает, а его... Смотри, они летают рядом, но сесть не могут! Боятся! Чудеса! Так я шел вдоль железнодорожных путей, проложенных в горных лесах, и каждому встречному находил доброе слово. Я вспомнил этикет гималайских треков, где все друг с другом здороваются на высокогорных тропах, хотя тут, конечно, место было более людное. Неспешно мы добрались до станции, где водитель уже поджидал, пока соберутся все туристы из его машины. Мы выехали в сторону Куско. Водитель был по-прежнему великолепен. Несмотря на начавшийся дождь, облачность, туманность и надвигавшуюся тьму, он все так же лихо показывал класс вождения остальным чайникам, и лишь вежливое предупреждение от полицейских немного охладило его гоночный пыл. Мы попросили его высадить нас в Ольянтайтамбо, на полпути до Куско. Прибыли мы туда уже после заката, вышли на центральной площади и тут же нашли стол и кров в уютном маленьком городке. «Помнишь, как на третий день в окрестностях Катманду ты, наконец, заметил некоторую схожесть в неварской архитектуре? Не возникают ли у тебя подобные мысли после посещения всех этих трудно выговариваемых инкских крепостей и храмовых комплексов?» — спросил я своего попутчика, ожидая автобус в Куско. Саня лишь согласно кивнул, а когда приехал автобус — плюхнулся на свободное сиденье где-то сзади салона и заснул. А я поехал стоя рядом с щебечущими девушками и женщинами в шляпках. Мы посетили Ольянтайтамбо, Саксайуаман, Писак, Чинчеро, Пука-Пукару и Тамбомачай. После Мачу-Пикчу, пожалуй, лишь Писак может произвести впечатление своей масштабностью. Хорошо, что мы не стали взбираться к крепости инков по ступенькам с самого низа, а приехали по новой дороге на такси. В полдень на солнце это было бы сделать нелегко из-за жары, а спускаться по этой крутой и узкой лестнице казалось еще опаснее. Сам черт, или даже Эль-Тио, демон подземных копий из Потоси, сломал бы на этой лестнице копыта. Скажу честно: каменными лестницами, сельскохозяйственными террасами и крепостями высоко в горах меня уже сложно было поразить. Скорее, меня удивил «десерт» из киноа в Ольянтайтамбо, который я заказал вместо ужина. На десерт в моем понимании он был совсем не похож, зато им вполне можно было наесться, и он приятно обволакивал желудок, как пудинг или рисовая каша. В киноа содержится достаточно много белковых соединений, поэтому если ваша совесть не позволяет есть морских свинок, то вы кое-как сможете продержаться на высотах в Андах, поедая этот псевдозлак. Из особенностей менталитета перуанских женщин я могу отметить, что они уступают мужчинам места в транспорте. Вернее, не торопятся садиться на освобождающееся место. С нами так было в Лиме, когда мы только прилетели и ехали из аэропорта с рюкзаками. Какая-то сеньора сама указала на свободное сиденье, оставшись стоять. Не знаю, почтение ли это к мужскому полу или иностранному происхождению... В любом случае нам показалось, что новомодная волна радикального феминизма сюда не докатилась, и женщин здесь учат уважать мужчин с самого детства просто за их набор хромосом. Вот и в обычном междугороднем автобусе до Куско — в котором мой товарищ дрых на заднем сиденье, — когда одна женщина с огромным вещмешком встала и вышла на нужной ей остановке, никто не собирался садиться на ее место поблизости от меня. Я оглянулся по сторонам и даже предложил сесть старшекласснице, стоявшей рядом: уважение уважением, но никто не отменял законы галантности! Но она даже как-то засмущалась, а ее подружки, сидевшие позади, тихо захихикали. Пожилая сеньора в очках что-то им сказала, и они тут же замолчали, а я сел с ней рядом. Лишний раз убедился, какие в Южной Америке воспитанные люди! Эта же сеньора немного позже обратилась ко мне с вопросом, откуда я, и всю дорогу, пока она не вышла в каком-то городке, мы с ней проговорили о России и моих впечатлениях от Перу и Боливии, насколько позволял мой убогий испанский. Так я практиковался в языке на перуанских дорогах. В целом случаев попрактиковаться возникало много, ибо перуанцы — приветливый и искренний народ, как и все латиноамериканцы, если, конечно, вы не захотите познакомиться в трущобах с бандами наркоторговцев. В наш приезд в Куско мы попали на День всех святых. Вечером в церквях на мессах не было никого, зато все улицы и площади были запружены всякой нечистью. И куда только смотрела святая инквизиция? Прямо у собора разыгрывался шумный кукольный спектакль для детишек, и все эти разряженные маленькие ведьмочки и чертенята весело смеялись и визжали от восторга. Здесь еще сохранились ярмарочно-балаганные традиции, да и в обычный вечер перуанцы, а особенно боливийцы, любят высыпать толпой на площадь и общаться вживую, а не в соцсетях. Преимущества пока еще не слишком большого распространения компьютеров, гаджетов и интернета в стране — люди не запираются в виртуальных раковинах и не забывают навыков уличного общения или просто одинокого созерцания жизни, сидя на лавке или ступеньках у фонтанов. С другой стороны, там процветают интернет-кафе — вы еще помните такие заведения? Я, признаться, в них и раньше не ходил, а юные индейцы уже затягиваются в сеть. Последнюю ночь в Куско мы должны были провести не в хостеле «Маргарита» недалеко от храмового комплекса Кориканча, а в гостевом доме Pumacurco в переулке Ладрийос. Менять районы проживания весьма полезно — можно повидать много нового. А уж с такой экспрессивной хозяйкой — точно редко где познакомишься. Ей было уже за 50, она представилась Бэтти и показала на одну из фотографий, висевших на стене. На ней симпатичная молодая девушка танцевала на сцене в красивом наряде. Если бы мы встретились с ней в те годы, то наверняка пили бы до утра писко. Но в нынешней ситуации мы предпочли отужинать в ресторане «Лос Балконес» ламами и альпака, не питая к ним должного чувства умиления, запивая, уже по привычке, вкусную пищу писко-сауэром. Конечно же, на центральной площади с видом на собор, а как иначе! Тем более это было, по сути, прощание с Перу и Боливией. Несмотря на очень вкусные перуанские блюда, после почти трех недель пребывания на родине картофеля больше не хочешь его видеть, и под аккомпанемент индейских флейт и гитар мечтаешь о пшенной каше, борще, блинах, гречке с луком и грибами. А после приключений на тростниковых островах, «Дороге смерти», в древних затерянных столицах, а также в шумных современных городах и на их окраинах хочется уединенного отдыха в горном буддийском монастыре или спокойного одиночного велопробега по Русской равнине. Или хотя бы умеренного эпикурейства где-нибудь на средиземноморском побережье со своей подругой. Почти все любители путешествий так говорят, улетая в сторону России из очередной Хулиаки, но потом все равно оказываются в палатке посреди саванны или пробираются сквозь джунгли на слоне, выслеживая индийских носорогов.